绚烂多姿的中国印染史
中国印染史简略(图例）
中国对纺织品进行染色和整理加工已有悠久的历史。在旧石器时代晚期中国人已经知道染色。北京周口店山顶洞遗址，曾发现赤铁矿(赭石)粉末和涂染成赤色的石珠、鱼骨等装饰品。新石器时代的涂彩更多。浙江余姚河姆渡遗址出土酒器和西安半坡遗址出土的彩陶上，有红、白、黑、褐、橙等多种色彩。当时所用的颜料，大都是矿石研成的粉末。除粉状赭石外，青海乐都柳湾墓地还发现朱砂。山西夏县西阴村遗址发现彩绘和研磨矿石等工具。这些矿石的粉末，曾用于纺织品着色。
夏代至战国期间,矿物颜料品种增多,植物染料也逐渐出现，染色和画绘已用于生产多彩色织物。根据《周礼》记载，周代已设置掌染草、染人、画、绘、钟、筐、等专业机构，分工主管生产。这一事实证明染色工艺体系已经形成。
秦汉时期设有平准令，主管官营染色手工业中的练染生产。所用的颜料除多种矿物颜料外，出现了用化学方法人工炼制的红色银硃，这是中国最早出现的化学颜料。染料植物的种植面积和品种不断扩大，植物染料的炼制到南北朝时已经完备，可供常年存贮使用。隋唐时期，在少府监下设有织染署，所属的练染之作中已普遍使用植物染料，印花的缬类织物盛行，工艺也不断创新。宋代由于缬帛用于军需,官营练染机构进一步扩充,在少府监下建立文思院，内侍省设置造作所。明清除在南北两京设立织染局外，在江南还设有靛蓝所供应染料；同时还发展猪胰等物质精练布帛，这是中国利用生物酶的先驱。
颜料和染料
商周时期已利用彩色矿石研磨成粉状颜料，涂染服饰。《周礼》等记载，周代已有赭石、朱砂、空青等颜料品种。朱砂的色光鲜艳，是当时的高贵色彩；植物染料称为染草，有蓝草、茜草、紫草和皂斗等。春秋战国时期，纺织品的色谱已基本齐全，紫色是齐国极为普遍的服用色彩，皂斗是主要的黑色染料，后代沿用极广。秦汉以来，色谱继续扩展。由长沙马王堆汉墓出土纺织品所见，矿物颜料绢云母和硫化铅等已经应用。用化学方法炼制的银硃、胡粉以及松烟制墨等手工业先后成熟，发展迅速。染料植物种植面积扩大，应用普遍。北魏《齐民要术》载，当时已创造了制备染料的“杀红花法”和“造靛法”，植物染料经提炼后可长期贮存使用。隋唐时期，纺织品的染色普遍采用植物染料。明清时期，中国所产的冻绿已闻名国外,被称为中国绿。中国所产的矿物颜料和植物染料,可适用丝、麻、毛、棉等纤维，历代相沿使用。自1902年化学染料输入后，由于色光和坚牢度都有一定特性，逐渐为各染坊所采用。到1922年，山东济南裕兴化学颜料厂开办，1934年上海大中染料厂和中孚染料厂也相继建成，生产硫化染料，国产的化学合成染料从此逐渐供应市场。
染色
商周时期，纺织品的矿物颜料染色称为石染，植物染料染色称为草染。染色的工具，相传有染缸和染棒。根据颜料和染料的特性，分别采用胶粘剂和媒染剂，建立了套染、媒染以及草石并用等染色工艺，到战国时期,工艺体系已较完整。西汉以后,矿物颜料染色的织物已逐渐少见。从长沙马王堆汉墓出土的染色丝织品看来,用栀子染成光泽鲜艳的金黄色，用茜草媒染色调和谐的深红色，靛蓝还原染色等技术均已成熟，还运用复色套染，获得棕藏青和黑藏青等深暖色调。隋唐的官营染色业更为发达，《唐六典》记载，按青、绛、黄、白、皂、紫等色彩，专业分工生产。明代《多能鄙事》和《天工开物》记述，当时已应用同浴拼色工艺，依次以不同的染料或媒染剂浸染，以染得明暗色调。在靛蓝还原染色方面，还利用碱性浓淡和温差，使还原后的色光各具特色。清代的染坊一部分已采用染灶、染釜，以适应升温和加速工艺流程。有关染色的色谱和色名，由天然色彩的纵横配合发展至数百种之多。
在中国染色历史上，最初为石染，逐步转化为一草染为主。原因有二个，一个是草染的染料品种和颜色比石染多，二是草染比石染更容易与纤维结合。色谱齐全，变化多端。
我国传统的染色技术，历经各代不断提高和完善。直至公元19世纪以前，我国的染色技术一直走在世界前列。
染色纤维 最早的染色纤维是麻。麻在中国是作为织物最早使用的纤维，是人类最早用于织物的天然纤维，有“国纺源头，万年衣祖”美誉，其种植历史至少有8000多年。早在六七千年前的新石器时代，我们的祖先就能用赤铁矿粉末将麻布染成红色。
丝：中国很早就开始养蚕缫丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发现了大量丝绸残片。研究一下我国的文字，有时会有很丰富的收获。例如，将描述颜色的字排列在一起：红、绿、绯、缁、紫、绛等，可以从中找到一个规律，它们的偏旁都是“丝”部。从这里可以知道，在这些字产生的时期，人们已把丝织品与颜色联系在一起，可能已具有给衣物布匹染色的能力。传说中，早在4500多年前的黄帝时期，人们就能够利用植物的汁液染色。较为有力的证据是：在1959年，考古学家从河南安阳王裕口殷代墓葬中发现有染过色的丝线。这说明至少在3000多年的殷代，人们已会染色。
棉：唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，棉布逐渐取代麻和丝，成为使用最多的面料。对棉布的染色也越来越多。但始祖应该是海南的黎族。
毛：一直有人认为毛织品在中国出现的时间很晚，是舶来品，但1980年4月，新疆考古研究所在古代“丝绸之路”的罗布淖尔孔雀河古遗址发现了裹着古尸的最早的粗毛织品。1978年秋，在新疆哈密地区五堡遗址（公元前1200余年）有精美的毛织品出土，有斜纹和平纹两种组织。还有首次发现的用色线织成彩条纹的斑纹。这说明当时哈密地区的毛纺织染技术已有很高水平。1977年，新疆吐鲁番阿拉沟战国墓出土了一大批毛织品，据鉴定，不仅大量使用羊毛，还用山羊毛和骆驼毛等作为毛纺原料。新疆发现的最早红色毛织品证明在2800年前，中国已经有对毛织品的染色了。
从以上可以看出，中国对棉麻丝毛等天然纤维的染色历史悠久，其中以色谱论，丝绸尤其以织锦的颜色色谱最全。唐代的宝相花锦鞋颜色就有大红、粉红、白、墨绿、葱绿、黄、宝蓝、墨紫八色。新疆阿斯塔那出土的刺绣品底色就有大红、正黄、叶绿、翠蓝、宝蓝、湖蓝、绛紫、藕荷、古铜等。到了明代，染色色谱分得更精细，仅染红色就有大红、莲红、桃红、银红、水红、木红等（《天工开物》）。明代的染色生产活动也蓬勃发展起来，除皇家专设“蓝靛所”为封建统治阶级服务外，在民间也开设有各种私家染坊，只苏州一地就有染匠几千人（《明万历实录》卷三百六十一），染坊中又有蓝坊、红坊、红漂坊、杂色坊等不同分工。清代染织比明代有了进一步的发展，可分官营和民间两大类。清初各地设置织造局，大批染织工人被征集在官营工场。北京设有织染局，管理"缎纱染彩绣绘之事"。江宁（南京）、苏州、杭州设有织造官，管理生产，技术力量集中，产品达到精益求精的地步。官营工场分工细致，主要有挽花工、织工、刷工、牵工等。色彩更加华丽，丝织用色取得较高成就。用色彩多见大红、石青、真青、明黄、秋色、玉色、本色、油绿、元青、官绿、真紫、酱色、金黄、石蓝、茧色、豆色、砂绿、沉香色、松花色、米色、砂蓝、翠蓝等，官用色彩则多见月白、玉色、石青、真青、明黄、棕色、墨绿、本色、官绿、元青、金黄、真紫、酱色、鲜红等。
清代印染在染料方面较前代有飞跃性发展，色彩品种丰富，如红色，有大红、鲜红、浅红、莲红、桃红、银红、水红、木红；黄色，有明黄、赭黄、鹅黄、金黄、牙黄、谷黄、米色、沉香；蓝色，有天蓝、宝蓝、翠蓝、湖色、石蓝、砂蓝；绿色，有大绿、豆绿、油绿、官绿、砂绿、墨绿；紫色系及棕褐色系，有紫色、藕褐、酱紫、古铜、棕色、豆色；黑白色系有玄色、月白、草白、玉色等。
印染不仅重视选用染料，更重视水色，有语云：“虽曰人工之巧，亦缘水气之佳"。染工以江浙一带最佳，染色佳者"深而明、泽而美，是在觅江浙之巧工而教之，各得其法”。
湖州染式与锦江染式代表了清代染色的不同地方体系。湖州染式是“染时乘春水方生，水清而色泽”，湖色甲于各省；锦江染式则“于锦江河濯帛，而暴之于地上”。故此蜀锦色彩最佳。
染色形成各地区的各自特色。江宁出天青、元青；苏州出天蓝、宝蓝；镇江出米红、酱紫；杭州出湖色、淡青、雪青、玉色、大绿；成都出大红、浅红、谷黄、鹅黄、古铜等；均为染色中上乘者。
此时期印染方法多样，以药斑布最为发达。药斑布又称浇花布，现称蓝印花布。康熙时《松江府志》记载：“药斑布俗名浇花布，近年所在皆有”。《长州府志》有更为具体的记述：“浇花布染法有二，以灰松渗矾涂作花样，然后随作者意图加染颜色，晒干后刮去灰粉，则白色花纹灿然出现，称之为刮印花。或用木板刻花卉人物鸟兽等形，蒙于布上，用各种染色搓抹处理后，华彩如绘，称之为刷印法”。蓝印花布有两种作法：一种是蓝地白花，此种作法可达到某种艺术效果；另一种是白地蓝花，则需制作两套版，一套印地色，一套印花纹。清代后期，蓝印花布继而发展为彩印花布，出现多色艺术效果。
蓝印花布多用涂过柿漆的油纸作花版，用豆粉或石灰作防染剂。由于雕版的特殊制作方法，其装饰花纹多由点与短线组成，具有特殊的视觉效果。蓝印花布多用于制作衣料、包袱、桌围、帐子、门帘、被面等。图案多见花草、鸟蝶、鹊梅、狮球、凤穿牡丹等流行题材。较常见五点梅，即用五个点组成梅花形；四季花，采用四种不同花草；格四季，用几何纹作地纹，配以季花；落地梅，有花而无枝干；满天星，为小圆点作不规则排列；什锦用各种花卉、瓜果及各种器物等。
清代蓝印花布制作极为普遍，遍及全国各地。其中最著名的有浙江嘉兴、江苏苏州、湖北天门，湖南常德等地。其中苏州所出甚有名，版供农村染坊使用，多见工匠挑着花版工具，串乡走村进行印染。后来，河南、河北高阳等地出现蓝印花布进一步的发展形式。
同时期，兄弟民族中具有民族特色的各种印染品，著名的有新疆维吾尔族的型板染和西南地区苗族、仡佬族的蜡染。
型板染有木戳印花、木滚印花两种，木戳印花类似盖图章，将涂料涂在木戳上，再拓在染织物上，用于中小型装饰花纹。木滚印花是在雕刻花纹的木棍上涂色进行滚印，用以装饰大型花纹。
蜡染是西南地区著名传统印染手工制品。蜡染制作是使用经过配制的蜂蜡作为防染材料，涂布或绘饰于布面，染色后加温化蜡而成花纹。明清之际，中原普遍使用豆浆、石灰替代蜂蜡防染，蜡染工艺几乎被完全取代，而只在地处边远的云南、贵州及湘西少数民族地区留存。此时期仡佬族"顺水斑"是精美的贡品。
清末民初，张謇记录整理沈寿刺绣工艺实践经验，成书出版《雪宦绣谱》，已出现各类色彩名称共计704种。为中国传统染色色彩名录之最。
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