在人类文明进步，发展的历史长河中，纺织印染产品的设计，生产与使用，与其他工艺品创造情况一样，可谓源远流长丰富多彩。我国是一个古老的印染国家，中华民族的染织史可追朔到新石器时代。据《商君书策篇》记载：”神农之世，男耕而食，妇织而衣”陕西华县遗址中的朱红色麻布残片，应是先民在织物上进行简单染色的最早发现。商周时期，人们已基本掌握了使用矿、植物染料的染色工艺方法，并设专门的机构和官职掌管，这在《周礼》中就有“染人”的记载。

    春秋战国时期，手工印染工艺日益兴起。漂白、浸晒、浸渍、浸染，着色等复杂的工艺技术都已掌握，官府中还专设有关的七个工官进行掌管，如钟人染羽、筐人设色、染人掌染草等。到了秦汉时代，则已达到相当成熟的阶段，其工艺水平之高超，已为大量出土的文物所证实。湖南长沙马王堆西汉墓出土的精美印花敷彩纱，就是其中的代表之一。其纹样设计与金银印花兽面纹等，都采用了条理反复中又富于变化的错位散点排列。

    至于唐代的蜡缬、夹缬、绞缬、碱印、拓印等各种印染工艺及浸染、套染、媒染、防染等染色方法更是空前进步，蓬勃发展。许多新染料，如红花、靛蓝、苏木等，都被广泛开发，采用。丝绸图案设计领域中更是出现了窦师伦这样的杰出名家。据张彦远《历代名记》记载：“高祖太宗时，内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师伦，至今传之”。他设计的纹样多采用对称的格式，形成了“瑞锦宫绫、章彩奇丽”的独特风格，世人称之谓“陵阳公样”。与此同时，盛唐之后，以唐草纹、宝相花、陵阳公样为典型的标志性图案风格也水到渠成逐步形成，完成了融合、吸收、创新的民族化进程而达到历史的高峰。其造型丰满，色彩艳丽，富贵华美的审美趣味和装饰风貌，完全脱离了秦汉以来的古朴、神秘风格。图案的构成形式大多采用散点和团窠相结合而成，宋元两代的印染工艺继续进一步得以发展。特别是在宋代，桐油竹纸镂空印花版的出现，替代了以前的木版捺印。另外，染液中由于加入了胶粉，起到了防止渗化的效果。这些工艺方面的改进措施，都使印染图案的印制更加趋于精美化。同时，洛阳贤相坊还出现了人称“李装花”的著名刻花版艺人，印染纹样的设计和制作更趋于专门化。在防染印花方面，浆水缬被逐渐开发出来。这种“药斑布”就是后世在汉族民间广为流行的蓝印花布的前身。

    还有，值得一提的是在图案、纹样设计中开始重视写生花卉，总的艺术风格转向轻淡自然与端严庄重。至明清时代，印染工艺、技术都日趋简便、普及。“蓝印花布” 由于具有纹样清晰多变、色彩清白相间、耐洗耐用等特点以及粗犷中显美感的装饰风格，因此受到民间百姓欢迎而广泛流传。其中以苏州地区最有名，人称“苏印”、“苏布”，从业染匠不下万人。明代直接印花中印金工艺水平特高。它在绫缎上用凸版印制，夺目的金色花纹于织物表面充分地反映出来，显得富丽堂皇。但是，纵观明代的图案、纹样设计风格，并不像唐代那样丰满、浓艳，也不似宋代特有的秀雅，轻淡，而是将两者有机融合在一起，形成了明代自有的特色风格，写实与简化很好地结合起来，产生出一种既生动自然又富于装饰美感的程式特点。图案形态流行缠枝花纹样。清代的印染图案设计风格，既有明代的传统借鉴，同时又受到外来纹样的影响，显得纷繁、多样、复杂，色彩有淡雅、柔和的，也有华丽、强烈的。但总的感觉其风格过于繁缛、精细。到了清代末期，随着外国势力的不断入侵，机印洋布的大量输入及外资纺织印染厂的在华开设，传统的作坊式手工印染除在某些乡村、山区及少数民族地区尚有少量保存外，整个印染行业已逐渐被机械化所替代。清末的图案设计趋向不中不西，乃至拼凑，由纤弱而走向衰落。

    1840年的鸦片战争，揭开了中国近代史的序幕。民国成立后，为适应时代的要求，一批艺术设计的先行者纷纷出国留学。1918年原南京艺术学院副院长陈之佛先生留学日本，原中央工艺美术学院副院长庞薰栗及雷圭元先生、原四川美术学院教务主任李有行先生等于30年代留学法国，归国后，都成了我国最早的图案设计家和教育家。艺术设计教育的各类学校也应运而生，培养出不少染织图案设计的专门人才，为现代印染设计事业奠定了一定的基础。20世纪30年代后，中国的印染业进入了一个新的时代。

    1931年英商在上海开办了中国第一家印染厂(纶昌，后改名为上海第三印染厂)。此后，印染厂如雨后春笋般在宁波、天津、青岛、无锡等全国各地涌现出来。与此同时，中国最早的一批机印花布图案设计师也应运而生。其间，他们设计的“钢芯花样”、“黛绸”、“仿黛绸”等新品种均畅销一时。新中国成立后，印染图案设计在“百花齐放、推陈出新”、 “古为今用、洋为中用”的文艺方针指引下，呈现了一派欣欣向荣，姹紫嫣红的崭新气象。特别是20世纪60年代前后，全国印染、丝绸、巾被、毛麻等行业所属工厂企业，大量地吸收了美术院校染织、绘等专业的毕业生，从事印染图案设计工作。无论在构思、题材、技法等各方面都进行了大胆的革新和创新，生产出大批既具有时代精神又富于民族特色的高水平优秀印染产品，并形成了各地中西融合，自成一派的独特设计风格，以及企业产品日益专门化的可喜趋向。

    进入80年代改革开放以来，原纺织工业部提出了赶超世界先进水平的要求，并与国际接轨，于1983年加入了国际流行色协会。1987年颁布了“纺织产品设计工作条例”，受到了我国数万设计人员的热烈欢迎，一批优秀印染图案设计师脱颖而出，《中国纺织美术》及《流行色》、《国际纺织品流行趋势》、《家纺时代》等专业杂志相继创刊面世。另外，为顺应印染产品与服装设计、室内装饰相结合发展潮流的新趋向，在上海、北京及江浙一带推出了“花布之春”，进行评、展销活动的新举措及以后的大型面料和家纺的国际性博览会。跨入21世纪，随着人民生活水平的不断提高，国内服装、家纺业迅速发展及进出口壁垒的消除，对印染图案艺术设计产品提出更高的质量要求。面临历史性契机，迎来了空前繁荣的挑战与机遇并存的又一高峰期。

    外国印染图案设计的发展历程

    早在新石器时代，印度已经开始种植棉花并使用棉纺织品。约公元前四世纪，出现了木模版印花的技术。因此，印度是最早利用印染方法美化织物的国家之一。蜡染和扎经纬染色织物是其古代主要的著名染织品，纹样都是抽象的几何图案及碎花图案。到后来由于开发出镂花模版的印花方法，大约公元七世纪，印度的印花布图案已显得相当精美了。印度花布最早由阿拉伯商人传入欧洲的西班牙、意大利、法国、德国、瑞士等地，对那些国家所生产的印染花布纹样、色彩、风格都有很大的影响。

    20世纪罗马风格时期，欧洲的纺织生产中心在位于地中海的西西里岛。到了14世纪逐步转移至意大利，威尼斯成为当时的印花布设计中心。17世纪开始，纺织品生产中心又转移到法国、英国、荷兰等地。法国的某些城市，在17世纪后期出现了印花布工场，并应用了印制金属版的方法来改进印花技术。题材方面大都采用花卉、纹章、几何纹、主题及一些“假东方图案”。英国与法国同样受印度萨拉萨印花布的很大影响，纹样设计具有印度风格和中国风格。直到18世纪中叶，法国、德国、瑞士等地生产的印花纺织品的图案纹样题材有了明显的变化，“玫瑰花”纹样被广泛地以各种形式应用到印花布及其他丝绸、锦缎产品中。在里昂工作的杰出纺织图案设计大师菲力浦?德?拉萨尔为此作出了很大的贡献。作品受罗可可纤细风格影响。另一方面，印染技术也有了很大的进步。

    1780年苏格兰人詹姆士?贝尔发明了滚筒印花机，1830年又开发出网纹雕刻技术。同时，新的印染图案也被不断发明使用，1810年前的植物染料，1835年的矿物染料，1856年的合成染料相继诞生，为生产出优异的印染产品提供了技术与物质保证。19世纪的拔染印花及靛蓝印花，达到前所未有的水平，由于具有新奇、精美的效果，至今仍被人们津津乐道所赞崇。图案纹样设计方面则逐渐转向本土的蔷薇、紫丁香、绣球、棕闾等写实花卉及野禽等其他题材。乃至英国在19世纪中期到20世纪初形成了有名的“维多里亚棉印花布” 时代。

    19世纪后期，英国“工艺美术运动创始人，现代设计之父”威廉?莫里斯提出工艺美术的设计思想：功能与美要统一，艺术与技术必须相结合。他身体力行不断实践，设计了不少印花织物图案，纹样多以自然花草为主，巧妙地配以流畅的涡卷形或S形曲线及茎藤等，强调二维空间，颇具装饰美感。在他的影响和带动下，当时还产生了一批优秀的染织设计师 。

    日本的飞鸟时代和奈良时代，印染花布图案设计风格，受到我国唐代的影响深远。但自平安时代(公元794-1186年)日本文化开始出现重大转折，逐渐由富丽堂皇的“唐风”转向简练高雅的“和风”，图案纹样也由卷草式变为散点式。至镰仓时代，由于武士阶层的逐渐崛起，印染纹样曾一度流行大型族徽。到了室町时代，印染艺术设计风格渐趋成熟，和服图案纹样感觉较为明快、奔放、轻松，体现了清雅、脱俗的装饰情趣及审美追求。后来出现的“友禅染”更多地采用以胶代蜡，绘染并重的方法，装饰性相对减弱。但由于日本民族自身的素质特性，其图案纹样总体感觉还是严谨有余而生动不足。

    进入20世纪，国际印染图案设计的风格呈多元化趋向。1925年巴黎国际现代装饰艺术展览会上，集中体现了以简单几何形及明快色彩为特征的装饰艺术风格，衣料图案设计方面以家拉乌尔?杜飞的作品为代表。30年代，又受到现代主义前卫艺术的影响，形成了绘的单纯性、色彩的强烈性、点线面形体抽象性为主的设计倾向。这是一个纯粹美术和实用美术相互渗透、相互补充的独创时代。

    二战后，50到60年代，出现了肌理纹、几何纹、佩兹利传统纹及写实题材图案并存流行的状况。稍后，还受到波普艺术的影响，色彩艳丽有朝气，图案活泼、动感而富有时代气息。70年代，特别是80至90代印染图案设计风格呈现了回归自然，回复历史的潮流。世界终于进入21世纪，无所不包、无所不容的后现代主义、解构主义设计精神，更加速了多元化的进程。在一年二度的德国法兰克富国际衣料博览会上，万商云集，名师荟萃，精品迭出，创新不断，真正体现了当今印染图案艺术设计的最高水平和最新潮流。

    另一方面，现代印染技术日新月异地飞速发展。1944年瑞士布塞公司推出了全自动平网印花机。以后，荷兰斯托克公司的圆网印花机面世。除了滚筒印花、筛网印花之外，又有转移印花、泡沫印花等新工艺层出不穷地被开发出来，新型环保染料也被陆续应用。

    近年来，随着CAD分色制版技术、电脑喷墨制网、数码喷印工艺的诞生，印染图案设计师如虎添翼，设计手法、技巧、工具更为丰富多样，真正做到了只要“想得到”、“画得好”，就能“印得出”的随心所欲、心想事成的境界。

    远看颜色近看花

    图案设计是印花纺织品的灵魂，这么说不算夸张，因为人类自进入文明时代开始，无论处于哪个历史发展阶段，其选择纺织产品的标准，都非常地一致：“远看颜色近看花”。说它是标准，无论古今中外，均无文字记载，说它不是标准，在消费者，生产者和经营者心目中却又出奇地一致，且代代传承至今。

    首先从经营者来说，先选图案后订货，这是国际、国内经营纺织产品商家的通例。当年外国商家平时到各地外贸部门选样订货。每逢春秋两季广州国际商品交易会期间，则云集广州，因为只有此时，他们才能同时看到全国的图案，才能优中选优，而后拿着选中的图案，寻找合意的厂家签订合约生产；国内市场则以各种订货会形式进行。说是订货会，实是“选花会”，“选花”者选图案也，根据图案再落实厂家生产，落实的厂家也就是提供图案的厂家。

    再从生产者来说，我国纺织产品无论外销或内销，与生产厂家的关系，均以图案为桥梁，以图案定产量，所以对企业来说，图案的好坏、图案的多少，直接关乎着企业的产量和效益，直接关系着企业的命运从以上两点可以看出：图案是货源，图案是商场、图案是财源，一句话：图案是效益。最后从消费者来说，即使在我国经济恢复期的计划经济时代，也并非简单地生产什么，就必须穿什么、用什么的绝对被动关系。买布料做衣服是基本形式，既然是”买”，就有主动权，所以花色依然为首选。故“远看颜色近看花”这一大众审美观，是生产者、经营者无论处于什么权威地位都不敢不重视的，所以说“图案”是印花纺织品的灵魂。

    色与花是组成图案的两大要素，不同时期人们对色与花的要求不同，这种不同，体现的是民众的素养的提升，呈现在社会上则表现为时尚。时尚是有时间性的，有时间性的时尚就是流行，而流行变化，则是纺织产品最具时代感的特征，图案则是时代特征的直观体现。这个前提要求从事图案设计工作的人员，必须具备敏锐的观察能力，以便及时捕捉到流行变化的最新信息，同时还要熟知各种艺术流派的特点和表现技巧，另外自身必须练就较高的艺术表现能力和创新能力，否则他们就无法适应瞬息万变的纺织品花色市场，将无法跟上人们对美的追求，也就设计不出时代感很强的印花“图案”。

    我国的图案设计，无论数量或质量，都曾雄踞亚洲之首。每年我们提供外销产品的图案多达数十万张，国内市场所需也不少于这个数字。这两个数字背后是一个约万人的图案设计队伍。他们来自国内各大艺术院校，所学专业涵盖了艺术院校的各个专业，国、油、版、雕、工艺美术。也正是这样一个队伍组合，一经熟悉了生产工艺，其较高的艺术修养，鲜活的创造能力，就突现为一种创新的爆发力。这种创新，一方面体现在图案设计中的表现技法的出新，一方面体现在对生产工艺，特别是对印花工艺表现手段的推动。这种设计与生产的互动，在我国20世纪60-80年代，表现得尤为突出。